Archivo de la categoría: Guias y Tutoriales

Adaptar puente delantero Tamiya a F113

En lo que 3racing se decide a sacar el puente delantero estrecho para el F113 que se anuncio hace tiempo, si queremos adaptarlo a 180mm, una de las soluciones es adaptar un puente de F104, recortando los tetones como ya habíamos mostrado antes.

También podemos seguir el otro camino, tirar de dremel y hacer los canales para esos tetones en el chasis, usando como plantilla un chasis que los tenga, en mi caso, el de un F109 que tenia a mano.

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Guia rapida reglajes F1 con links

RobK, conocido por sus vídeos en youtube, nos explica rápidamente como actúan los diferentes reglajes en un F1 con Links laterales

* Muelles Laterales: Con ruedas de goma, han de ser lo suficientemente firmes para estabilizar el coche.

+ Blando hace al coche rotar mas fuerte, pero puede convertir al coche en demasiado reactivo, haciendo incluso difícil de conducir recto

Existe una gran relación entre la dureza de estos muelles y el amortiguador lateral

* Amortiguador lateral:

Necesita de grasa/aceite mas denso cuanto mas agarre existe. El amortiguador lateral controla el balanceo del coche.

+ Duro, puede hacer al coche menos reactivo.

+ Blando, hace mas rapido los cambios de dirección. Demasiado puede hacer que el coche levante las ruedas

A veces un amortiguador lateral mas duro puede ayudar a estabilizar el coche en asfalto si balancea demasiado haciendo perder agarre.

 

* Posición links Laterales:

Cuanto mas separados, balanceo menos agresivo.

Cuanto mas angulo (puntos de anclaje delanteros mas dentro que los traseros), hace al coche mas estable, quitándole dirección.

 

* Muelle central:

En asfalto, generalmente cuanto mas blando es el muelle mejor. El 95% del tiempo, el muelle mas blando es el mejor.

A mayor dureza del muelle, mas dirección con gas

 

* Posición amortiguador central:

Cuanto mas adelante este el punto de anclaje del amortiguador al chasis, mas dirección y viceversa.

 

* Angulo amortiguador central:

Cuanto mas alta este la parte de atrás, mas estable el puente trasero.

 

 

 

Transmision por correa FGX

La gente de TqRcRacing nos muestra como podemos convertir nuestro FGX a transmision por correas, ganando en silencio, fiabilidad y capacidad para poner diferentes ratios, todo ello usando piezas del Sakura D3.

Piezas necesarias:

* SAK-S110 Diferencial de engranajes 38D Sakura XI Sport

* FGX-302/PK Tapa diferencial trasera aluminio FGX (usado para montar el brazo del amortiguador)

* SAK-D332/PK Soporte Corona sakura D3

* SAK-D319 Ejes de titanio sakura D3

* SAK-D114 Correa baja friccion 138D

* SAK-D108 tapa diferencial trasero y delantero Sakura D3 (Soporte del rodamiento trasero, para sujetar la polea y el eje)

* 3RAC-3PY/15 Polea central aluminio 15D

Corona y piñon al gusto. Tq sugiere corona 81D y piñon 68D para motor 21.5T

A continuacion os traduzco los pasos:

“1. Cortar la tapa del diferencial trasero para hacer sitio al nuevo diferencial.

2. Cortar el soporte rodamiento del SAK-D108 (la pieza del medio), debe estar en la misma posicion en los dos soportes.

3. Desmontar trapecio traserio superior, y poner tornillo prisionero en el primer agujero de la tabica.

4. “Atornillar” el soporte del rodamiento al tornillo prisionero de la tabica.

5. Usra una pieza de carbono para el tirante superior, en vez del trapecio de serie.

6. Cortar la tapa del diferencial trasero, y ponerlo al reves, mobiendo el soporte del amortiguador 10mm hacia atras.

7. Poner arandelas de 2mm detras del soporte de la corona para que esta no pegue con la bancada.

 

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Via: TQ RC Racing

Marcar las ruedas

Roque nos muestra como marcar nuestras ruedas fácilmente con un Rotulador Edding blanco.

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Brico FGX: Manguetas delanteras

Nuestro amigo Javi Bourbon nos pasa esta interesante ( y barata 🙂 solución para las constantes roturas de rodamientos delanteros y holguras.
Acoplar las manguetas del Kyosho RB5. Necesitaremos tambien los ejes de rueda ( refs. um506 y um505b ) y encajan perfectamente, únicamente hay que tener cuidado con los hexagonos de arrastre, que según cual usemos puede llegar rozar con los rodamientos.


Gracias a Javi por el aporte

Montar gomas de F104 en llantas de FGX

Curiosa solucion para poder montar Shimizus de 104 en el FGX.
Aunque esta ingles, se entiende muy bien. Básicamente consiste en “rellenar” la diferencia de 2,5mm de diametro entreb la llanta y la goma con un trozo goma pegado sobre la llanta. Alucino con la inventiva que se aplica a este coche!!!

Tabla comparativa de neumaticos

Interesante tabla comparativa de casi todos los modelos de ruedas de goma con sus referencias y costo estimado

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Fuente: RCCarTips

F103 por Javi Bourbon

Nuestro amigo Javi Bourbon nos manda esta crónica de como ha evolucionado su F103. Leed y disfrutad 😉

“He de decir lo primero, que el Tamiya 103 con unas opciones básicas, va de lujo pero, es condición humana el investigar y probar cosas para tratar de mejorar lo que ya tenemos.
En aras de conseguir más agarre trasero a la hora de dar gas para poder ser más agresivo a la salida de las curvas y con ello ganar décimas al crono, mejorar la estabilidad en la frenada para poder apurarlas más y darle suavidad a la parte trasera del coche para absorber las irregularidades del asfalto lo mejor posible he probado con éxito una serie de opciones que me han permitido rodar muy pero que muy rápido con este coche.

1ª- Chasis TRG de aluminio. Le da mucha más rigidez al coche, permitiendote acelerar antes y más fuerte a la salida de las curvas sin perder por ello el culo del coche.
2ª- Bancada motor en aluminio Yeah Racing. Conseguimos con este sistema basculante de los de Yeah Racing, una mayor estabilidad del coche a la hora de absorber los baches, en las frenadas y en las aceleraciones, lo que aparte de hacer más comoda la conducción, también nos permite arañar algo de tiempo al crono.
3ª- Sistema de suspensión lateral. Sustituye a los discos de fricción y junto con el chasis de aluminio es con lo que más notaremos como mejora nuestro coche. Hay dos sistemas fáciles de aplicar a este coche, el de TRG y el de Kawada.
El de Kawada viene equipado con dos amortiguadores de fricción en posición transversal y con muelles y pretensores. Conseguimos que le cueste torsionar más al coche a la salida de las curvas, por lo que logramos un agarre vestial a la hora de abrir gas.
El de TRG viene equipado con dos amortiguadores de fricción en posición longitudinal y un sistema que hace que se active un amortiguador u otro, dependiendo en que dirección torsione el coche.
Este sistema de TRG, viene muy bien para pistas con un buen agarre pero, si queremos hacer el coche más tabla, tendremos que sustituir estos amortiguadores de TRG por otros que nos den más dureza. En micaso les he sustituido por dos amortiguadores 3racing para el 103gt.
Si os decantais por el sistema de TRG, comprad el del 104. Se puede ajustar perfectamente y es igual y más barato que el que sacan para el 103.

Espero que todo esto que os he contado sirva para que podais mejorar vuestros coches y disfruteis más de ellos y de nuestro hobby.”


F1-09 CRC Mod

Para convertir tu F1-09 para usar muelles laterales CRC, necesitas lo siguiente:

2 x Espárragos roscados M3x12 o Tornillos M3x16.
1 x Calandra CRC CAL-1287 Soportes metálicos de muelles. También vale Calandra CRC-3387 que son iguales, pero en plástico.
1 x Calandra CRC CAL-1280 Set de muelles laterales
1 x Calandra CRC CAL-1256 Bolas cromadas
2 x Tornillos cabeza cónica 4-40 x ¼

Paso 1: Desmontar el bulkhead trasero (PD1) y los soportes del subchasis superior. Necesitamos dejar los agujeros donde estan los prisioneros que sujetan los pines de los soportes limpios, asi que necesitamos cortarles unos milimetros y sujetarlos al “Battery Arm” ya sea haciendoles un agujeros y usando los prisioneros que hemos quitado, o pegandolos con cianocrilato.

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Paso 2: Enroscamos el esparrago M3x12 ( o el tornillo M3x16 ) en el agujero que hemos quedado libre y le ponemos en la punta los soportes de muelle (1287 o 3387), de tal manera que el muelle quede parcialmente dentro del hueco.

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Paso 3: Desmontamos el soporte inferior original del muelle, y montamos las bolas cromadas, usando los tornillos 4-40×1/4

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Y volvemos a montar todo 😉

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Aqui podeis ver como quedaria sin bola inferior, con los soportes superiores de plastico y un tornillo en vez del esparrago:

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Una vez hecha la modificacion, dispondreis de unos mulles de mas calidad que los originales, y podreis ajustar el tweak, mediante los tornillos.

Gracias a Cartman y RobK de Rctech por la info y las fotos

Jugando con el F1-09

Hace unos meses, mi hermano jubilo su viejo F103 por un flamante F1-09.
Al final no cuajo, y volvió a lo seguro (F103), pero estas son las conclusiones que pude sacar.

* La calidad de los plásticos originales, no es ninguna virgueria. Si buen parece que en las ultimas hornadas, lo han ido solucionando, creo que es mejor sustituir todo lo que se pueda por piezas Tamiya, especialmente las manguetas.

* En esa misma linea, mejor cambiar todo el puente delantero por el Tamiya F103/4W, ya sea fijo, o link.

* Es perfectamente compatible con muchas piezas Tamiya. Ruedas, puente delantero, soporte servo, diferencial, eje trasero, amortiguador central, manguetas, alerones y algunas carrocerías.

* No pudimos probar el conjunto chasis/subchasis en carbono, pero visto lo que flexaba el FRP, no seria mala idea.

* Verdaderamente necesita unos muelles laterales mas firmes. Lo mejor, es hacer la
CRC Mod y cambiar los muelles por los de Calandra.

* Tira el salvaservos original u ponle un kimbrough. Te ahorraras muchos problemas
Conceptos rápidos de Puesta a punto:

1. Como siempre, las ruedas son el 90%. Acierta y ya casi esta. Para asfalto recomiendo: Shimizu R1/F1-M si hace frio, y Ride type B si hace calor
2. Usar poca caida delante, 0-1º
3. A mas dureza de muelles delanteros, menos direccion.
4. Un Muelle central mas duro, transfiere mas peso adelante, volviendo la direccion mas sensitiva, y viceversa
5. Los muelles laterales controlan el balanceo del coche y por tanto la dirección. mas duros, reducen el balanceo y producen subviraje.
6. Al altura al suelo debe ser igual adelante que atrás o ligeramente mas bajo atrás para conseguir mas tracción.

Par acabar y como conclusión, pienso que es un chasis con muchas posibilidades, pero que requiere mucho trabajo de puesta a punto y mas mantenimiento que un F103. No descarto hacerme con uno un día de estos, solo por probar.