Archivo de la categoría: F109

Carroceria Speed Passion SP Mk.I

Despues de su anterior carroceria, mas centrada en reproducir los formulas actuales, nos llega una mas tradicional, aunque con la posibilidad de cambiar el morro por el “pico-pato” de 2012. Como curiosidad tiene un apartado en la parte trasera justo encima del motor para montar un ventilador de 30mm, aunque tal y como se ve en las fotos, esa opcion queda reservada a coches con mas batalla que el F103 de la presentacion.

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Como curiosidad…han usado ruedas de tamiya F104 en un F103 para la presentacion, con lo que queda mas estrecho de atras…raro, no?

Refuerzo de Aleron Delantero

Emilio me manda estas fotos del refuerzo que se ha hecho para el aleron delantero de su F1-09.

De esta manera, consigue que el aleron pivote un poco sobre el centro y no se rompa.

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Gracias por tu aporte!!!

F1-09 CRC Mod

Para convertir tu F1-09 para usar muelles laterales CRC, necesitas lo siguiente:

2 x Espárragos roscados M3x12 o Tornillos M3x16.
1 x Calandra CRC CAL-1287 Soportes metálicos de muelles. También vale Calandra CRC-3387 que son iguales, pero en plástico.
1 x Calandra CRC CAL-1280 Set de muelles laterales
1 x Calandra CRC CAL-1256 Bolas cromadas
2 x Tornillos cabeza cónica 4-40 x ¼

Paso 1: Desmontar el bulkhead trasero (PD1) y los soportes del subchasis superior. Necesitamos dejar los agujeros donde estan los prisioneros que sujetan los pines de los soportes limpios, asi que necesitamos cortarles unos milimetros y sujetarlos al “Battery Arm” ya sea haciendoles un agujeros y usando los prisioneros que hemos quitado, o pegandolos con cianocrilato.

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Paso 2: Enroscamos el esparrago M3x12 ( o el tornillo M3x16 ) en el agujero que hemos quedado libre y le ponemos en la punta los soportes de muelle (1287 o 3387), de tal manera que el muelle quede parcialmente dentro del hueco.

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Paso 3: Desmontamos el soporte inferior original del muelle, y montamos las bolas cromadas, usando los tornillos 4-40×1/4

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Y volvemos a montar todo 😉

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Aqui podeis ver como quedaria sin bola inferior, con los soportes superiores de plastico y un tornillo en vez del esparrago:

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Una vez hecha la modificacion, dispondreis de unos mulles de mas calidad que los originales, y podreis ajustar el tweak, mediante los tornillos.

Gracias a Cartman y RobK de Rctech por la info y las fotos

Jugando con el F1-09

Hace unos meses, mi hermano jubilo su viejo F103 por un flamante F1-09.
Al final no cuajo, y volvió a lo seguro (F103), pero estas son las conclusiones que pude sacar.

* La calidad de los plásticos originales, no es ninguna virgueria. Si buen parece que en las ultimas hornadas, lo han ido solucionando, creo que es mejor sustituir todo lo que se pueda por piezas Tamiya, especialmente las manguetas.

* En esa misma linea, mejor cambiar todo el puente delantero por el Tamiya F103/4W, ya sea fijo, o link.

* Es perfectamente compatible con muchas piezas Tamiya. Ruedas, puente delantero, soporte servo, diferencial, eje trasero, amortiguador central, manguetas, alerones y algunas carrocerías.

* No pudimos probar el conjunto chasis/subchasis en carbono, pero visto lo que flexaba el FRP, no seria mala idea.

* Verdaderamente necesita unos muelles laterales mas firmes. Lo mejor, es hacer la
CRC Mod y cambiar los muelles por los de Calandra.

* Tira el salvaservos original u ponle un kimbrough. Te ahorraras muchos problemas
Conceptos rápidos de Puesta a punto:

1. Como siempre, las ruedas son el 90%. Acierta y ya casi esta. Para asfalto recomiendo: Shimizu R1/F1-M si hace frio, y Ride type B si hace calor
2. Usar poca caida delante, 0-1º
3. A mas dureza de muelles delanteros, menos direccion.
4. Un Muelle central mas duro, transfiere mas peso adelante, volviendo la direccion mas sensitiva, y viceversa
5. Los muelles laterales controlan el balanceo del coche y por tanto la dirección. mas duros, reducen el balanceo y producen subviraje.
6. Al altura al suelo debe ser igual adelante que atrás o ligeramente mas bajo atrás para conseguir mas tracción.

Par acabar y como conclusión, pienso que es un chasis con muchas posibilidades, pero que requiere mucho trabajo de puesta a punto y mas mantenimiento que un F103. No descarto hacerme con uno un día de estos, solo por probar.

Lista de piezas Compatibles entre F103, F104 y F109

A petición de Joaquin, aquí tenéis una lista de las piezas compatibles entre Tamiya f103, f104 y F109

* Piezas que son exactamente iguales y encajan sin modificación en cualquiera de los tres:

– Manguetas, Incluso las 3.5mm Offset (#53259).
– Pistas y Bolas de Diferencial.
– Hexágono trasero izquierdo de arrastre de rueda.
– El diferencial entero con su eje especifico.
– Eje trasero.
– Muelles delanteros.
– Amortiguador central.
– Rodamientos de eje trasero (en F103, solo con bancada regulable en altura).
– Salvaservos.
– Corona, con su rodamiento, o adaptador.
– Alerones delanteros y traseros.
– Carrocería 3Racing F109.
– Carrocería F104Pro #51377 sin montar los pontones laterales.
– Suspensión de disco (solo entre F103 y f104).
– Soportes de carrocería (solo entre f103 y f104)

* Piezas que pueden montarse en los tres, pero alteran la concepción del vehículo, o necesitan alguna modificación menor:

– Soporte de servo
– Puente delantero F103. Requiere tirantes dirección a su medida.
– Puente delantero F109. Requiere tirantes dirección a su medida.
– Bancada F103 #51243, compatible con f104 (requiere limar un poco el difusor, ojo, el eje queda 3mm mas alto).
– Bancada F104 #51379, compatible con F103 (ojo! el eje queda 3mm mas alto).
– Difusor F104 #51379, puede montarse en F103 y f109 entre la bancada y la T-bar.
– Puente delantero f104 #51381, puede montarse en F103 y F109. Requiere KingPpin #9808241, #54160, tirantes dirección y soporte de servo (viene con #51380)
– Diferencial F104Pro, requiere eje especifico #54162. tambien puede cortarse el original.
– Hexágono trasero izquierdo de arrastre de rueda F104 #54240.

Como siempre, iré actualizando según aparezcan cosas nuevas.

Guia de conversion a F103GT / Ruedas de touring

Hace unos años tamiya saco un kit de F103, que era una adaptación para poder usar carrocerías y (lo mas interesante..) ruedas de touring.

A día de hoy, es prácticamente imposible encontrar uno de estos kits, pero si bastante piecerio, así que voy a hacer una pequeña guía de lo que necesitamos para convertir nuestro F103 a F103GT. Parte de este tutorial se puede aplicar al F104, y al 3racing F109.
Se puede hacer todo con piezas originales Tamiya o con piezas de 3Racing, así que indicare las dos posibilidades para que echéis vuestras cuentas.

Para verlo mas claro, puedes bajarte el manual desde la sección DESCARGAS

Empiezo con lo necesario para poner ruedas de touring en el tren trasero:

Te vale:
* Bancada
* Rodamientos
* Eje con su casquillo (lado izquierdo), si es de F103; Si es el corto de F104 no te vale 🙂
* Corona, pistas, bolas y axial

El resto nos sobra, necesitamos:

* #51233 Diff joint & Spacer set

* #51230 Spur Gear set (la corona no es obligatoria)

* #51227 F103GT R Parts Servo Stay (los soportes de servo, de regalo 🙂

Estas 3 referencias las podemos sustituir por una sola de 3Racing (#F103GT-16/LB) Differential Housing , si bien no incluye el espaciador que viene con la #51233, pero es fácilmente sustituible cortando el casquillo original del formula, o con una arandela grande.

* Un rodamiento 1150 (11x5mm)
* #51231 F103GT Rear wheel Mount R

* #51232 F103GT Rear wheel Mount l

Estas ultimas dos referencias se pueden sustituir por la 3Racing (#F103GT-32/LB) Alum +2mm Offset Rear Wheel Adaptor, que ademas ensancha 4mm el coche.

Puente delantero:

Necesitas el puente delantero tipo link. Puede que ya le tengas en tu F103, e incluso el original del F109 es de este tipo.
#53258 F1 Link type Front end. Tambien necesitaras dos tornillos M4x30 cabeza conica para anclar el puente delantero. El F104 ya les tiene.

Aqui viene la parte mas difícil. El kingpin de la mangueta es mas largo de lo habitual (el que viene en la anterior referencia es corto), y es muy difícil de conseguir.
#9808053 3x37mm Stainless Shaft. es posible que puedas sustituirlo por un tornillo M3x40mm con tuerca autoblocante, aunque no estoy seguro de que entre bien (no lo he probado personalmente).ACTUALIZACION: he encontrado una referencia procedente de los mini chasis para sustituirlo que debería valer perfectamente #54212

* #51229 F103GT T Parts Upright, que incluye tambien el montaje de poste de carroceria trasero, por si tambien quieres ponerle carroceria de touring y unops suplementos de altura para la bancada (no necesarios en F104)

* #9805525 Ejes delanteros. Son los mismos que los traseros de M03/05 asi que no son nada dificiles de encontrar en varias marcas y calidades.
* #50594 2x10mm wheel pin

Montaje Carroceria

Necesitas un bumper delantero. Estas dos referencias valen para los 3 coches, aunque recomiendo el segundo:
#50828 Tamiya Group-C bumper (dificil de encontrar)

#BL304 Blade racing front Bumper (incluye postes de carroceria)

Si tienes un F103 y quieres hacer la conversion completa, puedes cambiar el chasis
#53903 F103GT Carbon Lower Deck

3Racing F103GT-02/WO

Con este chasis puedes usar el bumper de espuma:
#51242 TA05 B Parts

#51088; #49462; #84048 Urethane Bumper

Gracias a RCMART por las fotos :p

RUEDAS F103

Empiezo por lo mas importante, las ruedas. De momento solo vamos a hablar de gomas, dejando los aditivos aparte.

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Las ruedas suponen el 80% de la puesta a punto del coche. En mi circuito he llegado a bajar la vuelta rapida 5 segundos solo cambiando las ruedas.

Voy a dividirlo por tamaño (F103-compatibles/F104) y fabricantes

F103 y Compatibles (F1-09, F104W, Tech Racing, Cross, etc..)

* TAMIYA

A dia de hoy estan absolutamente descatalogadas, pero es posible que todavia quede algun juego por ahi. El juego incluia la llanta de plastico. Habia dos “durezas” tanto para delanteras como traseras, siendo recomendable no mezclar durezas entre trenes:

Type “A”: Indicadas para pista fria, hasta 25ºC de asfalto aprox. No tienen marcado en el lateral. Tienen una muy buena duracion. Si te encuentras unas gomas solo con la palabra “tamiya” inscrita en los laterales, es muy posible que sean unas “A”

Type “B”: Indicadas de 25ºC en adelante. Vienen marcadas en los laterales como “TypeB”. Se pueden combinar con “A” delante para obtener menos direccion, si no hay mucha temperatura.

* SHIMIZU

Son las que uso actualmente. Estan pensadas para ser usadas en llantas para espuma, por lo que son un poco puñeteras para pegarlas. Duran unas 12 horas, siempre que las uses en su rango de temperatura.

Traseras de blandas a duras:

R1 (PS-0545): Funcionan hasta 30ºC en asfalto. A partir de esa temperatura, agarran un poco menos pero se degradan bastante.

R1-H (PS-0542): Un poco mas duras que la R1-H, aguantn algo mas de temperatura, hasta 35-38ºC. Agarra casi lo mismo que la R1, pero dura muchísimo mas.

R3-S (PS-0549): No la he podido probar todavia. Si tioene el mismo compuesto que las F3-S apostaria que para media temperatura iran bien.

R3 (PS-0548): A dia de hoy no he conseguido hacerla funcionar del todo. Solo una vez con muchísimo calor y la pista aditivada con gaseosa+azucar. Despues de un tiempo he descubierto que esta esta diseñada para moqueta sin aditivos. Por eso no va en asfalto 🙂

R2 (PS-0555): Diseñada para moqueta. Nunca la he probado en ninguna superficie

Conviene usar el relleno “Heat resistance” (PS-0546) (Viene incluido en las R1-H) pues ayuda a bajar la temperatura de la goma y que se degrade menos.

Delanteras de blandas a duras

F1-S (PS-0541): Para R1. Necesitan mucho frio para funcionar. Casi nunca las uso.
F1-M (PS-0543): Combinalas con las R1 o R1-H
F3-S (PS-0544): Las he puesto con R1-H y se destrozaron en minutos.
F3 (PS-0547): Combinalas con las F3. Puedes combinarlas con las R1 a cambio de bastante degradacion.

En general no es recomendable mezclar ruedas de diferente numero, osea 1 atras con 3 delante
Notas de uso: No olvidar hacer los agujeros de ventilacion en las llantas

* TRG

Suelen venir con llanta. El fabricante distingue en ruedas para final, y para calificacion (Superion)

Para final:
Traseras (unica dureza) TRG2201
Delanteras Medias TRG2102
Delanteras Duras TRG2101

Para calificacion (SUPERION):
Traseras TRG2400
Delanteras TRG2300

No las he probado personalmente, pero por lo que he visto parecen durar menos que las Shimizu

* RIDE

Necesitan de su llanta especifica ( Del. 25000 Tras. 25001)
Tambien se pueden montar en llanta para espuma.

Tienen dos durezas, siendo las A las mas Blandas. No conviene mezclar diferentes tipos adelante y atras.
Tipo A: Del. 24000 Tras. 24001
Tipo B: Del. 24003 Tras. 24004
Tipo S: Del. 24002 Teoricamente son las mas blandas de todas.

Estas son casi todas las ruedas de goma que existen para F103 y compatibles.
Ire actualizando a medida que descubra mas cosas

Que ruedas uso yo?

Pues después de todo un año de pruebas, y poder probar casi todas las marcas (Gracias Javi), esto es lo que uso:
* Para pista fria, hasta 30ºC: Shimizu R1 (con heat resistance) + F1-M. Agarre brutal, Ligeramente Subvirador.
* Para media temperatura hasta 38ºC: Shimizu R1-H + F1-M . El equilibrio justo entre agarre y direccion. Tambien funcionan con mucho frio, pero necesitan de un par de vueltas para calentar.
* Para Mucho Calor: RIDE type B atras + Shimizu F3. Las RIDE B delanteras, son durisimas y el coche no gira nada, de nada. Con las F3 va perfecto.